漁港のフライフィッシングに適したフライラインとは

 

漁港での対象魚は多い。アジやカマス、メバルといった定番から、セイゴや小さいクロダイやメジナ、ムラソイやカサゴ、外道扱いされるムツやアナハゼ、場所によってはソゲやイシモチなども。ウミタナゴやハタンポといった想定外の魚も掛かる。一応その時々によって狙っている魚はいるが、多くの場合は外道でも嬉しい。対象魚が豊富なソルトウォーターフライフィッシングならではであり、それこそが漁港のフライフィッシングの醍醐味ともいえる。

魚種によってそれぞれポイントやレンジも異なるし、食性も異なる。地域によってはアベレージも違ってくる。よって、釣り方やフライの種類、サイズも千差万別だ。

このように多彩な状況に合わせて都度フライラインを選択しなければならないため、どれか一本だけに絞るのは大変難しいといえる。

したがって、ここではアジやカマス、メバルといったメジャーな魚に合わせて解説したい。それぞれ適したラインを述べるが、なぜそのラインなのかという理由、根拠を理解できれば、他の魚種への応用も苦ではないだろう。

なお、あくまでも当方が嗜んでいる#4-#5ロッドといったウルトラライトソルトウォーターのタックルかつ比較的足場の低い中小規模の漁港を前提としているので、中高番手タックルや足場の高い広々とした港湾部で楽しんでいる方には少し合わないかもしれない。この場合は、ご自身の好みやエリアによって調整を行っていただくことをおすすめする（ここで述べる基本的な考え方は、タックルやエリアが変わっても普遍である）。

まずはアジから。

一本だけに絞るならフルシンキング（フルライン）またはシューティングヘッドのType4をおすすめしたい。着水後すぐに速く引けば表層付近、カウントダウンしてゆっくり引けばボトム付近を探ることができるため、釣っている最中に頻繁に変わるレンジに合わせるには、このシンクレートが適している。

アジはフルシンキング（フルライン）またはシューティングヘッドのType4を基準にして、フォローでインタミ

もう一本追加するならインタミをおすすめしたい。シューティングヘッドでもフルシンキングでも構わないが、二枚潮のようにレンジによって潮流差が大きい場合はライン全体に抵抗がかかるフルシンキングよりシューティングヘッドのほうが棚ボケしにくい。表層付近でプランクトンを捕食しているときは、漂わせるようにゆっくり引けるラインが必要になる。Type4でも表層を引けるが、その場合は速めのリトリーブが必要になり、漂う感じを演出するのは少し難しい。

ただし、例外はあり、表層でマイクロベイトを捕食しているときは速めのリトリーブが有効になることがあるため、Type4でも問題ないだろう。

潮が速い場所やデイゲームなどで深いレンジまで一気に到達させたい場合にType6があれば、という程度だ。

次にカマス。

夜間やマズメ時に表層付近まで上がってくることはあるが、基本的には深い層で群を作るので、そのレンジまで一気に沈めるためにフルシンキング（フルライン）のType6一択。シューティングヘッドではなくフルシンキングをおすすめする。カマスは概ね深い場所にいるが沖合だけでなく意外と足元にいることも多いため、足元まで探りやすいフルシンキングが適している。

カマスはフルシンキング（フルライン）のType6を基準に

フルシンキングだと比重の関係からたわみながら足元で上昇してくるため、カマスのレンジを長く探れる。狙うレンジと釣り人の立ち位置の関係からどうしてもロッドの角度が急になるため、一直線に斜め上に向けて上昇してくるシューティングヘッドだと途中でレンジを外れてしまう。

また、カマスは比較的速めの連続したリトリーブが効果的だが、シンクレートが低いシンキングラインは速く引くとどうしても浮き上がりやすい。シンクレートが高いラインだと、沈む速さと横(実際にはは斜め上)に引っ張られる速さが相殺されるため、リトリーブが多少速くても浮き上がりにくい。

ただし、例外はあり、堤防足元に捨て石など根がある場合は、根掛かり回避のため手前で浮き上がりやすいシューティングヘッドをおすすめする。

最後はメバル。

メバルもレンジが変わりやすい魚であり、釣り場のシチュエーションがアジやカマス以上に多彩であり、引っ張りだけでなくサイト落とし込みも多用するので、一本だけに絞るのはなかなかむずかしい。もし一本だけに絞るならフルラインのフローティングをおすすめしたい。比較的表層で釣れる魚であり、表層のエサを意識している（自分の目線より上を常に見ている）ことが多いためだ。ヤマメがドライフライで釣れやすい理由と似ているかもしれない。

メバルはフルフローティング（フルライン）を基準にして、フォローでType2

釣っている最中に群れの活性が上がってうわずってくることも多いが、レンジが少し低いと感じた場合でもフローティングラインのままウエイトが入ったフライを使用したり、その際にリーダー・ティペットを長めに取ることで概ね解決できる。

もう一本追加するならフルシンキング（フルライン）またはシューティングヘッドでType2だろう。少し深いポイントやシーズン初期でレンジが低めのときの引っ張りに重宝する。Type2を使用したとしても漁港ではせいぜいカウントは5から10程度で、アジやカマスのようにボトム付近まで沈めることはまずない。引っ張りよりもサイト落とし込みを多用する場合も、リーダーシステム全長より深い場所へ落とし込む時を想定してType2がよい（フローティングだと沈下にブレーキが掛かるため）。もし落とし込みの釣りに絞るなら、フライラインではなくユーロニンフ用またはヘチ釣り用のモノフィラをおすすめする。

ここまでの情報をもとに自分自身のスタイルに合わせて調整すれば、アジ・カマス・メバル以外の魚への応用はできると思う。

え？魚種問わずどうしてもフライラインを一本に絞りたい？

魚種問わず一本だけに絞るならフルシンキング（フルライン）またはシューティングヘッドのType3かType4

その場合はフルシンキング（フルライン）またはシューティングヘッドのType3かType4だろう。これから漁港のフライフィッシングをはじめる場合のまず一本としてもおすすめできる。

UNDERWATER ONLINEでは漁港用のフライラインを取り扱っているので、これから漁港のフライフィッシングを始めようとしている方はぜひどうぞ！

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ランニングラインのループにおけるガイドに引っかからない末端処理

ヘッドとランニングライン、フライラインとバッキングライン、リーダーとフライラインなどラインを結ぶ機会は多いだろう。周知の通り接続方法はいくつかあり、なるべくガイドに引っかからないように、あるいは、ヘッドの交換がしやすいような方法をいくつか使い分けている人は多い。接続方法に関してはググればすぐにたくさん出てくるので詳細はそちらに譲るとして、あまり書かれていないちょっとしたTipsを紹介しよう。

接続方法のひとつにループトゥループがあり、そのループはフライラインに溶接されたループであったり、ランニングラインの先端に自ら作ったループかもしれない。後者の場合、なるべく結び目を小さくしたいのでパーフェクションループでループを作っている人が多いと思う。

モノフィラの場合はパーフェクションループ（ノット）が多いと思うがそこに一工夫

私もそんな一人だが、リーダーやランニングラインなどループ本体がナイロンやフロロの場合にある工夫を加えている。

皆さん、末端つまり余りをこんな感じでカットしていないだろうか。

写真では説明のためループを大きくし余りを長めに残しているが、リーダーの場合はこれよりずっと小さく余りも短いだろう。リーダーのバットをパーフェクションで結ぶ場合でヒゲをほぼ残さないようにする場合、かなり締め込んでおかないと大型魚とのファイトで簡単に抜けるので注意（素手だと厳しいので、ノットツールを使うことをおすすめしたい）。瞬間接着剤で固定する方法もアリだが、つけ過ぎると結束強度が落ちる上、割れることがあるのでほどほどに。

余りが多少あっても細いラインで結び目が小さい場合は結びコブも小さいので、この状態でもガイドへの引っ掛かりは少なくストレスもあまりない。だが、パーフェクションループであっても、少し太いラインだとコブが大きくなり、精神衛生上問題になるレベルになる。

そんなときはこのように余りを大きく残してみてほしい。特にモノフィラのランニングラインの場合は効果大だ。

なぜなのか。

説明しやすいように便宜上以下「余り」を「ヒゲ」と表現する。

ヒゲが短いとコブとヒゲのL字（結び方によってはV字）の部分がガイドワイヤーに挟まるように引っかかる

ガイドにコブが引っかかる場合の多くは、コブに近い部分のヒゲがガイドに当たるケースが多い。ギリギリでカットしたヒゲは当然ながら短いため、しなやかさは皆無で張りがとても強くなる。フロロだとなおさら。

その結果、コブとヒゲのL字（結び方によってはV字）の部分が丁度ガイドワイヤーに挟まるように引っかかることが多い。これがガイドに引っかかる不快の一因。

ヒゲが長いとコブとヒゲの間の部分がガイドワイヤーに挟まらずにスムーズに通過する

ヒゲを長めにするとどうか。コブがガイドを通過する際、適度なしなやかさと張りのあるヒゲの部分がガイドワイヤーに当たってコブが反対側に押し付けられる。

その結果、ヒゲは反対側（つまりロッド先端側）に開いた角度で倒れるため、コブとヒゲの付け根の部分が挟まることが少なくなる。

このようにほんのチョットの差で快適さに差が出る。

もちろん、このような工夫を施しても毎回まったく引っかからないかといえば決してそんなことはないが、引っかかる回数は減るし、引っかかったとしてもすり抜けやすい。そもそも、ループのノット部分（コブ）ではなく、ループ同士の接続部分が段差になって不快になっているケースもあるだろう。

なお、結びコブが大きくなるノットや市販リーダーのバット部では結びコブ自体がガイドに引っかかりやすいので、この方法もあまり意味がない。また、トップガイドの角度やスネークガイドの形状によっても合う合わないがあり、ラインの太さや素材、リトリーブ方法やスピード、外気温や水温によっても微妙に感触が変わるので必ずしも万能ではないが、ガイドへの引っ掛かりが気になって仕方のない方はぜひ試してほしい。ヒゲの長さは素材やガイドの形状に合わせて調整し、都度最適解を探ることをおすすめする。

シンクレートの高いシンキングラインがロッドに対して高負荷になる理由

シューティングヘッドにしろフルシンキングにしろ、シンクレートの高いラインを振ったときに「重い」と感じたことはないだろうか。

もちろん、ここで解説したとおり、シンクレートが高いとラインが重くなって（＝質量が増えて）自分がそう感じる、、、わけではない。

シューティングヘッドを使う場合はロッドの指定番手から1-2番手ほど重いラインを用いましょう。ただし、シンクレートがそれほど高くないものならそれでよいですが、シンクレートが高い場合はロッドの指定番手通りをおすすめします。

教科書にはこのようなニュアンスで書かれていることが多い。

理由は簡単。

まず、ヘッドの場合はフルシンキングと比較してランニングラインが細い。細いということはフルシンキングより軽くてロッドへの負荷が低くなる（ヘッドなのでそんなにオーバーハングはとらないと思うが...）。

この前提に対して、今度はシンクレートの高低が関わってくる（どちらかというとこちらの理由が大きい）。

シンクレートが高いライン
↓
ヘッドのライン径が細くなる
↓
キャスト時の空気抵抗が減る
↓
ラインスピードが上がる
↓
ロッドへの負荷が大きくなる

こうなる。

ロッドへの負荷が大きくなるということは、より曲がるということ。逆に言うと、ロッドへの負荷が少ない場合はあまり曲がらないということ。

空気抵抗が少ないからロッドに負荷がかかる

ここまでの話をまとめると、シンクレートに関わらず同じ程度のロッド負荷を得るためには、空気抵抗が大きくラインスピードが上がりにくいシンクレートの低いものは番手を上げたヘッドを用い、空気抵抗が小さくラインスピードが上がりやすいシンクレートの高いものは番手通りのヘッドを用いればよい。ちなみに、シンクレートが高いヘッドの場合に投射角度を上げるのは、空気抵抗がないぶん下に落ちやすいから。

つまり、上述した教科書的なライン選択は概ね正しい。

とはいえ、ツーハンドのロッドとラインの選択が多種多様化して、もはや標準が何なのかわからなくなっているのと同じで、シューティングヘッドおよびシンクレートに関する教科書的なライン選択は、あくまでも基準であって、絶対ではない。シューティングヘッドでの解説になったが、フルシンキングも基本的に同じと考えてかまわない。

最終的にはロッドのアクションやヘッドの長さ、規格から意図的に外して設計されているラインなのか否か、キャスターの力量あるいは好みで調整することになるだろう。

余談になるが、昨今素早くロードをかけられるようにフロントよりに重心を置くように設計されたラインがある。このようなラインはあまりラインを出さずにクイックにキャストできるようになっているため、ヘッドをすべて出してキャストしようとするとループが破綻することが多い。こうしたラインを使う場合はあまりヘッドを出さず、かつ、無駄なフォルスキャストをせずに速いテンポでキャストしたほうがよい。釣り方・使い方によってはロッドの番手を一つ上げるか、ラインの番手を一つ下げるのもあり。

昨今、特化されたラインが大変多く、特性を理解している経験者にとっては特定のシチュエーションにドンピシャなラインが容易に手に入る一方、フライフィッシングをはじめたばかりに人にとってはライン選択の難易度があがってしまっているのが気がかりだ。

シンクレートの高いフルシンキングのラインがナイトゲームに向かない理由

フルフローティングにしろフルシンキングにしろ、インテグレーテッドタイプを含むWF構造の場合、一般的には前半9m前後のヘッドがあり、後半は一段細くなったランニングラインがつながっている。

ご存知の通り、ヘッドの重さは規格（AFFTA）で定められており、テーパーのないティップを除外した先端30ft（9m）の重さでランク付けされている。たとえば#4ラインなら許容範囲はあるが7.8g/120gr。

水に浮くフローティングラインと水に沈むシンキングラインの重さ（質量）は同じ

誤解する人は多いが、同じ番手なら、水に浮くフローティングラインと水に沈むシンキングラインの重さ（質量）は同じ。変わるのは体積や密度であって、質量が変わることはない。つまり、

質量 = 体積 x 密度

シンクレートが高いからといって重くなるわけでもない。同じ番手ならタイプ1とタイプ6のヘッド重量が変わることはない。もちろん、同じ番手でもラインメーカーやシリーズごとに微妙に重さが異なるので、違う銘柄だとまったく同じということにはならないが、それでも番手ごとの許容範囲であれば誤差の範囲内なのでその差は考慮しなくてよい（ただし、近年多い、意図的に規格を逸脱させたラインを除く）。

同一番手なら重さ（質量）は変わらないということを前提とし、

「物体は水に沈んでいる部分の体積が大きいほど浮力は大きい」

というアルキメデスの原理で考えた場合、浮力を得たいフローティングラインは体積を大きくし（密度が小さくなる）、沈ませなければならないシンキングラインはシンクレートが高くなるにつれて体積を小さくする（密度が大きくなる）のがライン設計の原則となる。

質量 = 体積 x 比重

でもある（標準物質を4℃の水とした場合）。ラインメーカーやシリーズごとに使用するコアやコンパウンドも様々で、各々比重も異なる。フローティングラインには浮力材を混入したり気泡を設けたり、シンキングラインには鉛やタングステンの粉末を混入したりして比重を調整している。ちなみに、フローティングラインの比重は一般的には0.9程度といわれている。

これらの考え方に基づいてフルシンキングのフライラインを作ると、通常はシンクレートが高ければ高いほどヘッドが細くなり、ヘッドとランニングラインの段差が少なくなる。

前置きが長くなったが、本題に入ろう。

フローティングあるいはシンクレートの低いインタミのようなラインならヘッドとランニングラインの段差は目視でも指の感覚でも容易に判断できるだろうが、シンクレートが高いと段差が少なくなるので、目視や指の感覚で境目を判断するのが難しくなる。シンクレートが高いほどダークカラーに塗られているものが多いため、暗闇だと余計にわかりにくい。タイプ6くらいになるとそれが顕著だ。漁港のライトゲームで使うような低番手のラインはもともと細いので、より困難になるだろう。

シンクレートの高いフルシンキングのフライラインは暗闇だとヘッドとランニングラインの境目がわかりにくい

昼間ならロッドティップから出ているヘッドの長さが目視できるので、ヘッドとランニングラインの境目がわからなくてもリリースポイントは容易に判断できる。問題は夜間だ。シンクレートの高いフルシンキングに慣れていれば暗闇でリリースポイントを目視できなくても、あるいは、境目が指の感覚でわからなくてもロッドにかかる負荷で判断できるが、慣れていない人にとってはそれは難しいだろう。ラインを出しすぎてしまい、フォルスキャストでラインを保持できずにループがグダグダになってしまうケースが多い。

それが、シンクレートの高いフルシンキングのラインに慣れていない人がナイトゲームで使うことをあまりおすすめしない理由。

シューティングラインなら夜間でもヘッドとランニングラインの継ぎ目がガイドに当たる感触ではっきりわかるので、慣れるまではシューティングシステムでの釣りをおすすめしたい。

もちろん、慣れたあとでも棚が頻繁にかわるカマスやアジを狙うなら、シンクレートを変えやすいシューティングシステムはおすすめ。ただし、例外はある。

堤防に腰を下ろして粘る場合など移動しないときは、シューティングシステムではなくフルシンキングのタックルをシンクレートごとに用意して使い分けたほうが手返しがよい。過去、ボートでブラックバスをルアーでやっていた人なら共感していただけるだろう。

とはいえ、ランガンのようにロッドを複数持ち歩くのが難しい場合がほとんどだと思うので、そうした場合はシューティングヘッドやフルライン問わずシンクレートごとにリールを準備して持ち歩き、ラインを変えたいときにリール（またはスプール）ごと替えるのが一番早い（ヘッドの交換は意外と時間がかかる）。ただし、荷物がかさばってしまうのがデメリット。